4-TRINNS GEARKASSE

Hvordan fungerer dette? Ser det ut som at kraften går inn og ut på samme aksel? Trikset er at fjerde girs drevet "driver" alle gir, ettersom det snurrer helt fritt på bakre aksel.

Dette er i første rekke en funksjonsbeskrivelse av en fire trinns kasse, hvordan den demonteres og settes sammen. Det er ikke beskrevet hvordan man for eksempel bytter lagerbaner, foringer eller tilpasser overdimensjon ruller. Scenarioet tar utgangspunkt i en kasse fra 40 tallet, men alle 4 trinns kasser er stort sett like fra 1936 og frem til "gressklipperkassen". Det er enkelte ting som er forskjellig, slik som løse ruller eller nålelager og skifter mekanismen i lokket samt støttelager ved clutchen, men dette ser og forstår man kjapt. Heretter kaller vi de to akslene bakre aksel (Mainshaft - den som sitter rett inn for drevet til kjedet) og fremre aksel (Countershaft).
HETT TIPS FØR DU BEGYNNER ..... Kronestykker med hull i er glimrende mellomlegg når noe skal trekkes av
eller bankes ut.
Ha ca. 25 kr. for hånden før du starter.
FØRSTE GIR.
Venstre skiftegaffel maksimalt til venstre, høyre skiftegaffel i midten. Kraften kommer inn fra clutchen gjennom bakre aksel. Den går gjennom hele kassen og bort til første gir drevet (paret nærmest kicksiden). Videre fortsetter den over på fremre aksel - ettersom  skiftgaffelen låser drevet til akselen - og føres videre hele veien tilbake til fjerde girets fremre drev. Deretter formidles kraften til fjerde girs drev på bakre aksel (utveksling 1:1) som er forbundet med utgående drev. Alle mellom liggende drev, det vil si ett på hver aksel, går helt fritt.
ANDRE GIR.
Venstre skiftegaffel står maksimalt til høyre, da står høyre skiftegaffel igjen i midten. Kraften kommer akkurat som før inn gjennom bakre aksel, går forbi gjennom fjerde og tredje til andre girs drev par nest lengst til venstre. Det bakre drevet driver det fremre som låses ved fremre aksel av skiftegaffelen. Kraften føres videre til fjerde girs drev par, og akkurat som med første, driver det bakre utgående drevet.		  
TREDJE GIR.
Venstre skiftegaffel står i midten, høyre skiftegaffel maksimalt til venstre. Kraften kommer inn gjennom bakre aksel, via tredje girs begge drev. Skiftegaffelen låser bakre aksel ved tredje. Den overfører kraften videre, via tredje girs drev par, til fremre aksel der tredje og fjerde sitter sammen og fortsetter over til fjerde girs bakre drev. Siden som vanlig ut til utgående drev.		  
FJERDE GIR.
Venstre skiftegaffel står igjen i midten, høyre skiftegaffel maksimalt til høyre. Her går kraften desidert den korteste veien. Inn gjennom bakre aksel der skiftegaffelen låser den i fjerde girs bakre drev, som fører kraften til utgående drev. Alle andre drev - ett på hver aksel snurrer helt fritt.


FRI.
Begge skiftegaflene i midtposisjon. Ettersom alle fire drev par har ett fritt rullende drev skjer det ingenting, kun at bakre aksel går for seg selv.

  
Dette er et knep for låsing av utgående drev.
En annen måte å gjøre det på er å føre begge skiftegaflene i noen av de ytre posisjonene og etterpå sette fast huset i skrustikken. Mutteren til utgående drev er LINKS eller venstregjenget om du vil. Nøkkel eller hylse skal være 1 7/8", men det pleier å fungere med 48 mm også. Ikke glem å brette bort låseblikket.		  
Her er kicksiden demontert.
Den store koniske dingsen er utløser lageret til kick pedalen, som kan være kjekt å ha. Det finnes en nyere variant med et lite aksial nålelager og en tannet stålkon, men den er ubrukelig.
Bytt til den gamle varianten og pass på at du får tilsvarende clutch stang. De har forskjellig lengde alt etter års modell.		  
Med utløser lageret og og stangen borte ser det slik ut.
Mutteren som holdt øvre kick drevet (1" hylse) er løsnet og det er klart for å trekke av drevet.
Den indre halvdelen med drevet skal fjære innover.
Det er den som lager kneppe lyden når du slipper tilbake kickpedalen. De to sporene for krysskiler er ren luksus. Det holder lenge med en, men skitt au.		  
Nå må du i gang med bladsøker og måle aksial slakken på fremre aksel før innmaten plukkes ut.
Det sitter en sliteskive mellom førstegir drevet og foringen i huset som finnes i ulike dimensjoner (part.no. 35 875-36 til 35 884-36). Bruk bladsøkeren mellom første girs drev og den eksisterende skiven. Toleransen skal være mellom 0,20-0,30 mm.
Er det mer,  må denne byttes til en overdim. som justerer målet til riktig toleranse. 		 
Her sitter det en liten skrue kødd som har lurt mange.
Den låser akselen som skiftegaflene løper på. Pilen på bildet viser demonteringshullet.
Bruk en dor eller driver for å drive ut akselen. Pass på å holde skiftegaflene i ro med fingrene så de ikke kantrer. Ha kontroll på hvordan gaflene er plassert.
Alt av aksler må sjekkes for slitasjespor og om de er rette. Gjør dette ved å rulle akselen på en glassplate eller lignende.		  
Når du skal plukke ut innmaten begynner du med fremre aksel.
Løsne mutteren på kicksiden og ta bort den D-formede skiven.
Slå varsomt med, mellomlegg, på gjengedelen som stikker ut, og det blir seende ut som på bildet.
O-ringen til høyre plukker du selvsagt ut, og bytter.		  
Nå løfter du ut fremre akselens drev, og da faller første girs drev, to skiver og en skiftegaffel av med en gang.
Resten blir sittende fast til du fjerner låseringen og da faller også andre girs drevet med tilhørende aksial skive lett av.		  
Nå er det bakre aksel.
Løsne de fire skruene som holder låse kransen og lageret innenfor.
Det er ikke nødvendig å  løsne mutteren som holder lageret enda.
Om det ikke er slitt kan det like godt sitte på, og dette sjekker du når akselen er løs.		  
Med H-D universalverktøy nr. 1 - plasthammeren, slår du akselen forsiktig et lite stykke inn, til andre girs drevet stopper mot en liten kant inne i huset.  

Nå har du et forferdelig pirk foran deg, men ta det som en mann - banne, skrike og bær deg!

En tynn låse ring sitter  inneklemt mellom tredje girs drev og skiftgaffelen.
Hvis man løfter opp den ene enden med en skrutrekker og samtidig trekker ut låseringen med den andre skrutrekkeren, er dette den måten  det fungerer best for meg, men det går sjelden eller aldri på første forsøket.
Etterpå er det selvsagt bare å løfte ut bakre akselens drev.

  
 

 

 

Alt er nå i gryn.
 Rick-rack lokket har jeg bevisst utelatt. Det er ikke noe hokus - pokus med dette, så det skjønner du selv.
Nå er det på høy tid å vaske alle deler.
Etter at alle miljømessige hensyn kom på plass i kongeriket, er det ikke lenger mulig å få tak i skikkelig avfettingsmiddel.
Sammenlignet med før blir alt bare sangerinne piss, men bruk det sterkeste du får tak i.

  
Fremre akselens deler.
Hvis du har en gammel kasse (de nye har innkapslede nåle lager) ser det slik ut, med en liten og en stor aksialskive på hver sin side av rullene. Her må det måles toleranser og hvis det er unormalt mye slakk må det monteres overdim. ruller. Sjekk inngreps tennene på siden av skiftgaffel og drev. De skal ikke være avrundet eller deformerte. Lengst til venstre sitter skiven du målte før du plukket i gryn.		  
Det sitter foringer i både første og andre girs drev.
Disse løper fritt både på akselen og i drevet, så ikke bli skremt om disse triller ut av seg selv. Disse bytter du når likevel kasse er demontert. Sliteskiven mellom første og andre girs drev skal være 1,437 mm (.58") og mellom andre og tredje girs drev 1,346 (.053"). Hvis ikke disse holder toleransen må de byttes. Bruk alltid til ny låse ring, denne har en tendens til å få mye juling i demonteringen.		  
Bakre aksel i deler. Sjekk det store kulelageret til venstre. Hvis det skraper eller lugger  så bytter du det, hvis du har god råd gjør du det uansett. Tredje girs drev (til venstre i underste rad) skal løpe lett på akselen. Sliteskiven mot drevene er 1,575 mm (.062") i standard. Sjekk og eventuelt bytt. I fjerde girs drev (til høyre under) sitter det en foring som i de fleste tilfeller må byttes og hones til rett toleranse. Hvis du skal gjøre dette selv, er det en fordel med lagerpresse for å de / montere denne. Kjølespray og varmepistol er to greie hjelpemidler. Kjøl ned foringen før utpressing. Varm opp drevet og kjøl ned foringen ved montasje. Sjekk tennene på skift og drev sidene. Det verste som kan skje er at gjengene til utgående drev er dårlige. Dette er en god unnskyldning for å bytte, og dermed slippe hele dritten.  
Zimmer ring med distanse vipper du ut med en skrutrekker. Hvis du skal gjøre dette med en montert kasse, kan du borre tre eller fire små hull i zimmer ringen og sette inn små karosseri skruer med skiver slik at du får noe å spenne opp som mothold. Deretter setter du hele kassen sammen igjen, ved å utføre det hele i reversert rekkefølge. Dog må du passe på at teksten "HIGH" på bakre skiftgaffel skal vende mot fjerde girs drevet. Du må også huske sliteskiven og låseringen på bakre aksel før du setter den inn i huset.  

En måte å sjekke om skiftegaflene og føreren er i posisjon side veis, er å legge inn ett gir om gangen ved å flytte gaflene for hånd, legge på lokket forsiktig ved hver gir posisjon og se om det matcher. Alt skal til sist går lett og uanstrengt selvsagt. En forutsetning underveis er at du også har sjekket alle aksler for dype slitasjespor og ujevn overflate. I ekstreme tilfeller må hele akslene byttes.

 

 

  
Blikk skiven som låser distansen ved fjerde girs drev.
Den lange delen skal innover og den korte delen inn utfresingen i distansen. Sett den utfreste siden på utgående drev in mot huset og husk at mutteren er LINKS.		  
For en del år siden kom denne smarte mutteren med innlagt zimmer ring, for å hindre den bedrøvelige oljelekkasjen som bestandig dukker opp etter kort tid.
Den virker bra, og er med i alle kataloger som finnes. Ved montasje er det lurt å legge en liten tape bit på akselen slik at du ikke skraper opp overflaten på splines og kilespor.		  
Også det fremre kick drevet kan bli slitt. Det gjelder som regel ikke tennene, men metall ørene på baksiden, som går i innslag med fremre kickdrev.
Alle bikere som har levd en stund og kjørt en del, uten pyseknapp og jentestart, vet hva dette kan gjøre med en manns kne, når det hele kammer over.
Hvis du ikke skjønner en dritt av hva jeg snakker om, så spør en biker med underlig gangart. Han kjøper garantert ikke dette drevet fra Taiwan en gang til.		  

Klappet og klart.
Du har overlevd en overhaling av girkassen din, og blitt kvitt en umotivert skrekk for større ansamlinger av drev.
Hvis du undrer på hva slangen er til, så er det utluftingen som er modifisert. Orginalpatenten med en luftenippel som lager oljeansamlinger på toppen av kassen og tar inn vann er snedig eliminert.

 


Nå er det din tur. Lars'en og Basic MC ønsker deg lykke til.